注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

都市庄园主

未经博主允许,请不要转载本博客的自创博文和照片,谢谢!

 
 
 

日志

 
 
关于我

关注国家和世界上发生的大事,关注高等教育改革,喜欢运动、音乐、朗诵,愿意和有同样情趣的人交往.........

网易考拉推荐

【引用】引用 引用 业余数码相机拍摄的秘诀  

2011-11-02 17:35:16|  分类: 摄影技术 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

引用

sunhaiyang0357引用 业余数码相机拍摄的秘诀

 

引用

悠悠红河业余数码相机拍摄的秘诀

 

  秘诀一、拍照时的构图。虽然不是大摄影家,但是只要稍稍微注意一些细节,一张好照片不难拍的。(1)拍人像时,如果脸是侧的,请多留一些空间给他看的方向(如看向画面右边,请将人安置在画面左边);(2)拍一个人的相片,如果纯粹表现人像,请试试直幅构图;(3)拍人像不要死板板站在画面中央;(4)拍旅游生活照时,不要一二三照了就算,先在观景窗中看看周遭是否旁人杂乱?可稍候十秒钟等待画面清爽些,或移动您的脚步,用另一个角度拍照;(5)拍海或有水平面的画面,尽量保持水面成水平;(6)重要的主体或背景,不要在边缘被切成一半。(这些不难办到吧。)   秘诀二、好景多拍。看看你的生活照,有的眼睛刚好闭起来,有的头根本没转过来……好的景色千万别怕浪费底片,多拍几张!尤其风景照,尝试不同构图,广角望远皆拍拍看,直的横的试试看。横的照片表现宽阔和稳定,直的照片较有气势和深度。

  秘诀三、对焦。有些人不在中央的照片对焦对到后面去了,对不对?没装底片时多多练习一下,半按快门对中心对焦(可以听到镜头转动的声音),不要放开,重新构图(适当安置人与背景景物)再按下快门。

  秘诀四、关掉闪灯拍风景。前面说过了,变焦傻瓜相机的光圈小,常常在全自动模式下会引发闪灯。请了解如何关闭闪灯(强制不闪灯),这时相机会以慢速快门曝光,所以您必须稳定身体,先吸口气再闭气,轻松地缓慢的按下快门,避免震动。

  秘诀五、买支小脚架。市面上的小脚架(或称桌上型脚架)大约四、五百元就有了,却有很大用途。可以自拍不求人,可以拍摄夜景慢速快门(加上自拍器激活,不会使画面震动),又不会加重您的负担(重量仅一两百克)。

  秘诀六、有时要消去日期打印。生活照有日期很方便,但是纯风景照有日期放大就不好看了。再确定一次您会消去日期设定! 。

  秘诀七、多看多学。拍好照片的最后一项要诀也是最重要的,就是多看别人的作品,多参与讨论,多拿自己的照片给懂的人评论。

  人物摄影应选择哪种镜头?

  照相机的各种镜头,虽都能用于人物摄影,但严格说来,人物摄影的镜头应有以下一些选择性:

  1、成像 人物摄影的镜头成像质量,既要结像清晰,又要有一定的柔和效果。因为人物摄影一般以表现脸部为主,镜头成像质量就应能达到层次丰富、质感真实、细节毕露、肤质滋润的要求。

  2、焦距 一般照相机上都装有标准镜头,即战 焦距近似所摄底片画幅对角线的 长度。这种镜头,只宜拍摄全身或大半身人物照片。若用于拍摄半身人物或头像特写由于距离太近,往往引起人物影像透视变形,而且有的镜头如果在近于规定的最近摄影距离拍摄,就不能聚成清晰的焦点。所以,拍摄头像或特写人物,就要使用中焦或长焦镜头,其焦距一般需要越过标准镜头1—2倍,以135照相机为例,镜头的焦距需在105豪米以上,这样,照相机与人物距离,可保持1.5米以上,既能使焦点清晰,又可避免产生鼻大耳小等变形现象。在室内拍摄小合影照片,如果遇到缺少退步的情况,就需要使用短焦距镜头(即广角镜头),但容易出现近大远小和两边人物稍有变形的缺陷。

  3、口径 拍摄半身人物和头像特写,镜头的有效口径以大为宜,以便使主体清晰,背景略呈模糊,增强远近空间透视感,从而突出主体。另外,镜头的有效口径大,在光线略暗而又没有闪光灯的情况下,拍摄动态人物,仍可使用较快的快门速度。

  抖动/快门速度/ISO的把握技巧

  很多人买了相机之后就没有做过任何设置,只是把相机设成全自动,无论拍摄什么都是这样。其实,对相机有一些了解和研究的话就能防止拍摄失败了。

  虚焦、手抖和被摄体抖动

  首先,当我们拍摄得不好的时候,要从失败的照片着手研究。明显能看出失败的照片基本上都是出于虚焦、手抖和被摄体抖动三种原因。如果不区分原因的话,就不知道怎么拍摄成这样的。所以拍摄得不好的时候不要单纯认为失败了,要分析一下失败之处。

  虚焦指的是“焦点偏离导致画像模糊”。一般来说,焦点对准的地方就会被拍得很清楚,画像很锐利,而没有对准的地方就会被拍得很模糊。

  数码相机经常会发生这样的失败:焦点对在了背景上,而想要拍摄的人却模糊了。这是因为按下快门的时候,相机进行自动对焦,将焦点对到了背景,而不是离相机较近的被拍摄体上。反之,也有将焦点对在了附近的物体的时候,比如想要拍摄坐在桌子对面的小孩子,却将焦点不小心对到了桌上的盘子。这样就不好了。

  在数码相机的液晶屏上很难分辨虚焦与否。如果觉得看起来有问题,就注意一点小心拍摄。下面是其中的技巧。

  虚焦的照片。究竟焦点对在了哪里呢?按一按数码相机的快门就知道了,快门是分为两个阶段工作的。按下一半的时候,相机开始对焦(也就是半按)。然后将快门全部按下去就可以拍摄了。

  为了防止虚焦,最好就是先半按快门对焦,然后看准时机按下快门。一般的数码相机都是认准正中央的物体,所以先将要拍摄的小孩子放到中间对焦,然后再稍稍移动相机决定构图就好了。使用这样的技巧就可以在一定程度上防止虚焦。

  要习惯这样的技巧有些困难,但是理解了就十分简单。本来,不用理会半按快门这种复杂的东西,按照自己的意愿对焦,然后拍摄出好照片就可以,然而相机只是机器,无法理解你的意愿。所以需要使用者去配合相机。这样拍摄准确对焦的照片概率会更高。

  此外,也有由于对焦距离过近而导致虚焦的情况。所以,根据机种类型,拍摄距离眼前50厘米处的物体时,可以考虑使用微距模式。

  然后是抖动的问题。虚焦和抖动的区别十分明显。全体轮廓都十分模糊属于抖动。背景和前景都很清晰只有被摄体模糊的情况属于虚焦。

  抖动分为两种,一种是手抖,也就是由于按下快门时手有抖动,拍出来的照片也会模糊。

  实际上,一般即使发生手抖,由于快门速度较高,照片未必会模糊。但是当快门速度为1/20秒的时候,手抖在照片上就显得很明显了。

  为了防止手抖,首先要注意拿相机的方法。就像上一次说的,要用右手握紧相机,然后以左手来辅持。最好不要离开身体。如果附近有东西可以支撑身体或者手肘也行,可以把手肘支在桌子上。没有支撑物体时将手肘紧贴身体也可以。然后轻轻按下快门。

  如果一直注意着手抖小心拍摄还是失败了,拍摄的时候就将手肘支在膝盖上,或者把手搭在桌子或椅子上,在小心的同时放松自己来拍摄。

  还有一种抖动,就是被拍摄体抖动。请看下面拍摄的两张照片,背景和小孩都模糊了的一张是手抖,背景清晰而小孩模糊了的照片是被摄体抖动。也就是说,在按下快门的几十分之一秒内小孩曾经动了。有人误认为被拍摄体抖动就是虚焦,实际上这种情况很多。

  为了防止被拍摄体抖动,最好的方法就是抓住小孩停下来的瞬间拍摄。仔细观察的话,动作和动作之间的瞬间可以认为是静止的,抓住这个时机按下快门就好了。

  但抖动也不是绝对不行的,有些时候如果有抖动反而可以拍出好照片。

  摄影师神奇招数—补光技术

  所有职业摄影师都是魔术师,补光技术就是他们常用的神奇招数之一。

  所谓补光技术,就是当现场光线太暗或光比太大时,利用闪光灯进行适当的辅助照明,以取得摄影师需要的光线效果。它的最初用途是克服摄影胶片和相纸与生俱来的缺点,因为无论何种感光材料,与人的眼睛、大脑系统相比,所能记录的亮度范围都要小得多,即对比度范围窄得多。

  举例来说,当你在室外拍摄脸部处于阴影中的模特儿时,如果你按背景的亮度测光,则模特儿的脸部将会损失掉暗部的许多细节和层次,如果增加曝光使脸部曝光正常,背景又会亮得白茫茫一片。

  当然,你可以在暗房制作时对此进行一定的弥补,或利用电脑调整反差,但最好的办法还是从根本上解决问题,即减少主体和背景的反差,而这正是补光技术的用武之地。您要做的只是使用一只便携式闪光灯。这里选登的照片都是采用这种方法拍摄的。

  采用补光技术,在拍摄人物时,您会看到漂亮的眼神光,同时人物会显得更年轻,神采奕奕;在拍摄自然景物时,色彩会更鲜明,饱和度更高。如果有足够的闪光同步速度,电子闪光灯可以凝固运动中的人和物。大部分135单反相机的闪光同步速度不超过 1/250秒,一般为 1/125秒。

  当你运用闪光灯结合现场光摄影时(即采用补光技术),会得到一个模糊背景中的清晰影像,这种现象叫做闪光鬼影。所用的快门速度越慢,鬼影越严重,从物体边缘模糊到一片模糊。

  教你相机正确握持方法

  相机握持方法得当将有助于拍出更为清晰的照片,所以没有十分必要时,不要潇洒地单手拿着相机拍照,更不能心不在焉地随手捏着相机拍照。比较稳妥的方法是以双手平衡地握紧相机,由于相机的外形,也由于每个人握持的习惯不尽相同,手持相机的方法也就不一定完全一样。但总的原则是顺手、方便、稳定。

  在拍摄横幅照片时右手用于按动快门,左手的手掌托住相机(见左下图),手指进行调光圈、对焦,为了进一步增强稳定性,应该收紧手臂用肘部抵住自己的胸膛。拍摄竖幅照片时手在下罢了(见右下图),这一手法比较快速,但用的时间稍长手臂容易疲劳。所以有人喜欢另一种手法:左手掌顶住相机底部,手指调光圈、对焦,或手五指聚拢,食指按动快门,其余四指紧握机身。 在许多时候,摄影者不想让照相机吊挂在自己的脖子上,而是直接拿在手上使用,这时切记及时将相机的背带缠绕在手腕上,以免因相机不慎跌落而被摔坏。

  摄影技巧:生活摄影模式的技巧

  生活摄影模式的技巧

   生活摄影的特点:

  现实生活本身就是极其丰富的。人们在工作之余,要进行各种各样的活动,如学习、休息、娱乐、做家务等。不同职业的人,有不同的生活方式同性别的人,又有不同的业余爱好。这些丰富多彩的现实的生活摄影提供了极其丰富的素材。生活摄影的表现形式也十分活泼。生活摄影与工业、农业、体育、舞台等摄影不同,它没有较多的限制,拍摄十分自由,没有条条框框,一般不受时间、环境、气候的约束。

  生活摄影的一般要求:

  1.要反映生活的真实摄影作品表现的是生活中的真人真事,这是生活的真实。生活真实虽然是客观存在的,但这是自然形态的东西,好坏混杂,美丑并存,所以生活中发生的事情,反映到照片上来,思想性应该是健康的。

  2.要反映人的精神面貌生活摄影与其它类型的摄影一样,是永不人的活动。通过人的具体活动,来反映人们的生活状况,记录人们的生活经历,因此体现人的精神面貌很重要,也要以形传神,有些生活摄影作品,只见人物这貌,不见人物之心,这种作品既谈不上真实地记录,更谈不到艺术的价值。

  3.要有浓烈的生活气息生活摄影作品一定要有浓烈的生活气息,它和其他摄影创作有所不同。没有生活气息的作品,内容干瘪,形象呆板。因此,作者一定要学会抓拍真实镜头,切忌造作和弄虚作假。

   生活摄影实践:

  1.拍摄合影生活摄影作品中,常见的是合影照片,“全”就是这种类型的照片。各种类型的照相机都可以拍合影。可能的话,把照相机架在三脚架上,以便放慢速度,缩小光圈,增加景深。开拍之前,要把被摄对象排列妥当,对好焦点,同时检查一下,最近处人物与最远处人物是否所用光圈的景深范围内。准备完毕,即向被摄对象预报:“注意,准备拍摄!“同时,观察被摄对象的神态,伺机按动快门。

  拍摄要点:一是选用侧光,按照脸上阴暗部曝光;二是宜用小光圈,长景深;三是人物排列不宜过宽,人物视线要求一致。

  2.拍摄人物小照无论拍摄老人、青年,还是小孩,都要善于反映他们的特点,刻划他们的外部形态和内部心理。用光、构图、影调的处理,要因人而宜。

  拍摄人物,使用标准镜头或长焦镜头。长焦镜头可以在被摄对象不注意的情况,抓取自然的神态。

  拍摄要点:一是光线 可用侧光、侧逆光、逆光;二是景深宜短,对焦要实;三是影调处理,因人、因情而异;四是注意神态,提倡抓拍。

  3.拍摄家庭生活照片 这类照片,也要善于选择镜头。拍摄时要注意人物情绪,不要摆布,不要违背生活的真实。

  拍摄要点:一是要下功夫提炼主题,使环境气氛与主题吻合;二是要场面情景逼真;三是要画面活泼,生活气息浓;四是尽量利用现场光源,适当加以补光;五是光圈、速度,要灵活掌握。

  数码摄影技巧:初学摄影常见失误18例

  1、用广角镜头拍出的照片四角发黑

  主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套,28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度,因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条,一是在灯光上加散光罩,使闪光成为散射光,以扩大覆盖面;二是用白纱布蒙住灯头,让光线散射,使整个画面都能均匀受光。

  2、 画面影调模糊

  在排除了相机无故障和手震等原因后,就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况,切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土,再用镜头刷拂去杂物,最后用镜头纸擦拭,使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢,就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

  3、 主体人物模糊,背景清晰可辨

  有两种可能,一是手动对焦相机对焦时,焦点没有对着主体或是主体对焦后,在构图中又移动了位置,未重新对焦,使主体不在景深范围之内;二是使用自动对焦相机时,没有按快门“锁定”焦点再重新构图,使焦点在构图中向别处飘移。

  4、 团体合影照片前几排清晰,后几排模糊

  凡是多排合影照,要保证每个人影像清楚,就要做到三点:一是选择性对焦。五排人合影,选择第二排的对焦;七排人合影,选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大,一般以f4-8为宜,以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒,以免有人头部转动使影像发虚。

  5、 胶卷没有曝光

  主要原因有二:一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖,取景器中景物清晰,但成像光线没有进入镜头,胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位,卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱,搬动卷片把手时,虽然快门上了弦,计数器照常计数,但胶片在暗盒中纹丝未动,计数器虽显示36张拍完,实际上没有一张胶片感光。

  6、照片四角有黑影

  主要原因有二:一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度,而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时,原已在镜头上戴有一块UV镜,如再戴一块偏光镜的话,由于偏光镜是两片玻璃叠合而成,边框很厚,再加在UV镜的边框,必然遮挡进入镜头的光线,使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜,一定要先卸下UV镜后再装偏光镜,才能使画面均匀受光。

  7、 影调死白或晦黑,缺乏影纹层次

  无论照片是黑白或是彩色,只有曝光准确,才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度;照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18%的中灰反光率设计的,它可以使大多数景物曝光准确,色彩还原,但遇到某些特殊光线或景物,就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5-2级曝光量,白雪就会成为灰白色;如拍摄煤炭,如不减少1.5-2级的曝光量,黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机,也没有思维功能,只会把一切景物千篇一律地按反光率为18%的中灰色调处理。

  8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足

  原因有二:一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上,快门已失去控光作用,主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照,要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电,让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70%,在点燃10秒钟后才能真正充满电能,供正常使用。

  9、单反相机用闪光灯拍出的照片,有半幅画面是黑影

  这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照,要注意相机的闪光同步(各相机速度不同)。

  10、 人像照片背景清晰艳丽,人物脸膛昏黑

  一是逆光拍摄时使用了平均测光,又没有对人物面部补光;二是背景明亮(雪景、沙漠、海滩),使用了内测光推荐的数据进行曝光,背景曝光适度,人物曝光不足。对此有三种办法解决:一是用闪光灯对人物进行补光;二是在测光的基础上加大1-2级曝光量;三是走近人物对准脸部测光,“锁定”曝光量后(用测光记忆钮或改为手动曝光),再退回原位构图,对焦,拍摄。

  11、 团体合影,周边人物残缺

  这有两种情况,一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差,画面装得过满;二是使用单反相机虽无视差,但画面四周没留余地,扩印时四周压掉了一些画面,彩扩机只扩印出底片画面的95%左右。所以无论使用什么相机,构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地,塞满画面。

  12、 照片有划痕

  如果是底片上有划痕,可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染,出片口绒布上夹有砂粒,划伤了胶片;二是相机背后的压片板上有毛刺,卷片划伤了胶片。使用分装卷前,最好把片头缩进暗盒,用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后,再引出片头使用。如相机压片板有毛刺,可用一小块0号砂纸小心地磨掉(注意不要磨伤压板上的漆膜)。

  13、 整幅照片影调偏蓝

  一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气,自然光色温高达7000-12000K,没有使用校色温滤镜;二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时,使用一块雷登85B降色温滤镜,如附近有蓝色环境光反射,尽可能移往开阔场地拍摄。

  14、 整幅照片影调偏橙红

  以下3种情况都可能使照片影调偏红。(1)日光型彩色胶卷在灯光下使用,又没有使用雷登80B色温转换型滤镜;(2)早晚阳光的色温只有3200K,低色温造成橙红色调;(3)周围有巨幅红色广告或红色建筑物,反射红色光。

  15、 用闪光灯拍摄人像时,背后投影浓重

  机位闪光拍摄,如人物离背景很近,就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三:一是人物离背景远一些,让投影落于地面;二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄;三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。

  16、 使用闪光灯,人像眼球血红

  红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下,人眼瞳孔放大,闪光灯的强光突然照射,瞳孔来不及收缩,强光直射视网膜,视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四:一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光;二是让被摄者目光不要直视照相机镜头;三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍;四是使用有防红眼功能的闪光灯。

  17、 拍摄的电视画面上有快门条纹

  我国电视系统每秒传送25幅画面,如果快门速度高于1/30秒,就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面,快门以1/15秒为宜。

  18、雪景影调灰暗,白雪不白

  这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强,测光表仍按18%反光率设定曝光组合,会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光,就欠曝1-2级,白雪就成为浅灰色调 。防止办法是,按测光读数增加1-2级曝光量(开大1-2档光圈或降低1-2档快门速度)进行补偿。

  用独特的快门速度来刻画动态

  一幅理想的表现运动员美好姿态的照片,除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外,还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度,其形式一般有两种:

  凝固动态   要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈,此时该用1/250—1/1000秒,直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体,并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时,整个世界似乎都处于凝固状态,一切动感全都消失了,本来拼争激烈的竞争场面,瞬间会变得万籁俱寂,烽烟消散,人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片,不是以渲染气氛为主,而是以解析细节见长(如上图)。尽管照片画面是静止的,飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了,但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。

  在拍摄此类照片时,相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度:当被摄体在中等距离(10米)上呈斜向角度进入取景范围内时,以被摄体运动的速度乘以10,再取乘积的倒数(如该数值在相机上没有相应的速度挡,可选用相近的速度挡),即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时,乘以10,取其倒数为1/300,则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来,则可以此为基础,再拨慢一挡快门速度,即1/125秒;若运动员是横向而过,则可拨快一挡,变为1/500秒。

  表现动态

  这是采用较慢甚至很慢的快门速度来记录运动员的动作,使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉,产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光,衬景与运动员本身影像都会不同程度地产生条状,更令人有一种速度感(如下图)。一般而言,快门速度越慢,模糊程度越严重,动感就越强。当然,此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄体的距离等因素,效果会更显著。通常是焦距越长,距离越近动感越强;焦距越短,距离越远动感越弱。

  在拍摄动态的主体时,最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬,这样,以实衬虚,往往可使动态的效果变得更为强烈

  常见难题?数码摄影中的测光小技巧

  很多拍摄时经常会遇到这样的情况,在同一张画面里有的部分亮,有的部分暗,很难达到亮部和暗部都正常曝光。不论亮暗的面积是多少,它都会影响整个画面的测光效果。但很多情况都是以蓝天、大海作亮背景,或者夜幕做暗背景来进行举例;下面我们选取其它的景别来比较一下,实际上,想要达到的效果和目的是一样的,操作起来的技巧也是一样的。我们先来看这张照片,是相机平均测光拍摄的。

  很容易看得出来中间鸽子笼那部分很暗,没有层次;为了能使暗的那部分增加曝光量,可以让取景器全部框住暗的那部分,使暗面做为整个画面的景别,这样你再测一测光,你会发现光圈f/8.0,快门1/50(Av优先的情况)。

  为了能保证亮部的层次不受损失,我们取这两次测光值的中间,也就是光圈f/8.0,快门1/80。(可以根据个人习惯重新调整曝光组合)下面这张就是以上这样的操作得来的,可以做一下比较。

  [技巧]]不够就要补 室内拍摄人像作品补光技巧

  当在室内拍摄人物照片时,我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光,但如果不能正确地利用闪光光源,往往会在主体人物的背后留下难看的阴影,严重影响照片的美观。那么,如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢?   让人物尽量远离墙壁或物体  根据光线的投影原理,当人物离墙壁或身后的物体较近时,室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体,当强光源闪光灯照射时,就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以,在不影响构图的情况下,让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体,保持一定的空间和距离,闪光阴影就会明显减弱。

  选择明亮的背景  在室内拍摄时,我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景,也可使用台灯等现有的照明器材,为被摄人物营造一个明亮的背景,选择恰当的拍摄角度,这样,闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。

  相机的位置要高一些  在室内使用闪光灯时,相机的位置要高一些、正一些,这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方,会被被摄者挡住一部分,看起来不那么明显,尽量少用平视或仰视的机位拍摄。另外,要避免竖幅构图,因为在拍摄竖幅时,相机要旋转90度,闪光灯在侧面位置,更容易使闪光阴影落在人物某一侧,在背景上留下一条与人物侧面轮廓线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时,闪光灯光源是从镜头的正上方发出,投影相对弱些。

  适当遮挡闪光灯  由于室内空间较小,拍摄距离近,使用闪光灯不仅容易产生阴影,而且还可能使人物的脸部泛白,这时,我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯,使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔),若一层柔光效果不理想,可加两层甚至三层。不过,遮挡闪光灯后,闪光灯照度会降低,因此要适当增加曝光值。

  使用慢速同步闪光模式  室内使用闪光灯拍摄时,除了闪光灯的光源外,还会有从门窗射入的自然光和室内灯光,只是由于后两种光源较弱,不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式,用闪光灯光源来照亮主体人物,然后用较长的快门(1/15~1秒)拍摄室内的其它静物,就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架,也可利用桌椅等物体固定数码相机,防止拍摄时的震动,同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。 

  利用反射灯光法  对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的数码相机,可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物,利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向,由原来的正面光变为前顶光或前侧光,而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面,因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离相机顶部较高的位置,这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度,从而使阴影自然地落在被摄体的身后,而不会出现烦人的影子。当然此法也会折损光线,需要注意曝光的准确性。

  如何用好自然光!

  对摄影家来说,自然光或日光虽然采用方便,然而却是一种较难对付的光线,尤其是在进行彩色摄影时,这种难度更大。这是因为自然光是变化不定、难以预料的。它不仅在亮度上不断变化(这还可以用测光表测量),而且颜色也在不断变化(这却是很难觉察,实际上也无法精确地测量的)。

  英国摄影家基恩.尼尔森认为,摄影者应该发现和研究光线在一天之中和一年四季的不同变化,并理解其全部意义。他提出了一种观察光线变化效果的方法:找一个当地的景物,在一个晴天时对它拍照,每小时拍一张。如果你从一个位置拍摄,就能看出太阳移动位置时光线的变化效果。也可以在白天一个特定的时间,围绕一个被摄物拍摄,你将为所获得的多种光线效果而大吃一惊。如要了解太阳的光有多强,也可以试着把太阳也拍进画面,但小心不要让强光伤着眼睛。在下午3点以后或上午9点前拍摄,对着阳光将能拍出剪影照片。可以先让镜头从太阳处移开,从而测得曝光读数;然后,根据这个读数拍摄包括太阳在内的所有景物。然后,变换光圈,按原样再重复拍摄一张。在胶卷冲洗完以后,比较最后的结果。

  尼尔森还告诫摄影者,不要低估一年中不同时间的光的质量。“一个寒冷的'12月份的早晨,如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色的霜,清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。

  “10月份和11月份,当气候转冷,树木纷纷落叶的时候,要多留神光线在潮湿季节中的朦咙效果。“秋天是多雾季节,清晨起床后是拍雾景照片的最佳时间。如果你能够左黎明时分从被窝里爬起来的话,你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静,此时拍摄,则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。”

  美国摄影家A·法宁格将白天的自然光分成三种类型,并总结出了在不同类型光线下拍摄的经验。“白色的”白昼光就日光型彩色胶片来说,这是一种“标准的白昼光”。这是直射阳光和太1B高出地乎线20度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。在这种光线下,用日光型彩色胶片拍摄,进行正确曝光和冲洗,色彩表现是很真实的,不需要使用校正滤光镜。

  另一种接近于白色的白昼光,是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的光线。但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化,也会影响色彩平衡,使之变蓝,因而,最好用81号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天光镜予以校正。

  蓝色白昼光天空无云时,阴影总是蓝的,因为,此时照明阴影部分的光线,是蓝色的天空光,拍出的照片颜色也必然偏蓝。同样,在多云的天气里,特别是当太阳被浓云遮住,天空大部分是蓝光,或是当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候,拍出的照片也会偏蓝。在这种情况下,如要校正色调,可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。

  红色白昼光日出不久和夕阳西下时,太阳呈现为黄色或红色。这是由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射,只有较长的红黄光波才能穿透,使清晨和黄昏的光线具有独特的色彩。在这种光线下所拍摄的景物,其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更“暖”一些。为了避免这种现象,最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。用一种密度适当的蓝色平衡滤光镜,也可以避免这种现象。

  法宁格认为,摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色,他就会领略各种不同情况下的自然光的内在美,就会发现清晨和傍晚所拍的照片,具有独特的气氛和美感。

  透过薄云的阳光 任何一位摄影家都知道,一天中最佳的拍摄时间是上午10点以前,下午2点以后。如果此时天空有薄云的话,拍摄效果还会更好些。因为薄云下的阳光较为柔和,而且被摄物仍有明显的阴影,却又不十分刺眼。

  透过薄云照射的阳光犹如一面巨大的漫射柔光镜,它能使照片的阴暗部位之间起到渐变的作用。这种光线相当强,它是一种能够产生和突出被摄体阴影部分的质地,或是作为一种人像摄影方而的造型光。但它却不能产生这种阴影,即无法埋没被摄体中的任何细节。然而,如果采用的是彩色胶卷,则用这种光线拍摄出的照片,不如在直射光线下拍摄的鲜艳。

  晨曦的光线薄雾濛濛的清晨,常常预示着是一个晴朗的日子,此时往往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件下拍摄,色温会不断变暖,被摄体经过金灿灿的阳光照射,会变成一种令人愉快的暖色调。

  晴朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮,但阳光照射的角度却很低的拍摄机会,从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。在这种时刻拍摄,如何正确地掌握曝光量是一个主要的问题。一般来说,测光既不根据强光部分,也不以阴影部分为准,而是取决于所要突出的主体部分。通常最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。正午的光线正午一般不适宜在室外拍照,尤其是在夏季。如果在正午烈日下拍摄浅色被摄物,炎热的烈日会淹没被摄物的所有层次。此外,正午拍摄,阳光正处在最高点,因而被摄物的阴影很短,几乎没有。

  下午的光线以往人们总认为,下午的光线以日落时为最佳,其实这是陈旧的观念,因为在日落前有许多很好的拍摄机会。中午过后,太阳就慢慢地西下了,此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会,这样拍摄出的照片会有立体感。

  当太阳已降得很低时,还可以拍摄逆光照片,被摄者近乎于剪影,而背景则是曝光正确的天空。如果希望背景部分曝光量过度,而主体的曝光正确,则可开大两级光圈。

  天黑以后对有些摄影师来说,当太阳消失在地平线上,夕阳的最后一抹余辉消失的时候,才是拍摄的最好时机。此时的天空呈深蓝色,街上华灯初上,景色十分优美。但拍摄动作一定要快,因为这一情景持续的时间很短。拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温,它能拍出天空的自然色调,并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。

  薄雾天气在阳光直射的情况下拍摄的照片,给人以明快和清晰的感觉。但在薄雾情况下拍摄的照片,却能产生出截然不同的效果。它给人以变幻莫测的梦幻般的感觉,就像汽车司机在雾天开车—样,眼前白茫茫一片。此时拍摄的照片中,被摄物的层次、亮光和阴影都被涅没了。远雾可以柔和风景照片的背景部分,但同时又能使照片的前景部位显得更为引人注目,从而使前景部位的被摄物同背景明显地分开。在这种情况下,画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。然而,如不希望出现上述现象,则可使用慢速胶卷和三脚架。

  阴沉多云的天气,摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气,因为这种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差,光线效果也不好,而且景深一般很浅,被摄物显 得非常平淡。如果天空变化较小,可用反差滤光镜以增添黑白照片的拍摄效果。拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。曝光量可直接参照测光表读数,因为光线很平,无需用补助光。如果要靠强光和阴影来烘托拍摄效果,千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。一般摄影家总认为,强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。因为在直射的阳光下摄影,会使照片的画面显得十分刺眼,使明影部位和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。因此,拍出的照片反差很大,色调范围显得很窄,阴影部位和强光部位没有什么其他色调。他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像,因为这种光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来;并使被摄者睁不开眼睛,因而造成皮肤起皱等现象。

  然而,英国摄影家基思·威尔逊却告诉人们,在强烈的阳光下,利用碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩,也能拍摄出精彩的照片。在强烈的阳光下摄影,首先遇到的是反差大的难题。许多相机的中央重点测光系统会因为明显的反差而失灵,在这种情况下很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。如果在水边、沙滩,甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照,这种现象会更为严重。按照平均测光读数来曝光,得到的往往是曝光不足或曝光过度的照片。

  威尔逊指出:“如果相机带有点测光装置和能兼顾测量强光和阴影的装置,便可以获得较多的控制,从而使被摄体在强光下正确曝光。应当记住,一定要用点测光表对被摄体进行测光,并据此确定曝光量。如果你的单镜头反光相机只有中央重点测光,则可把相机靠近被摄体测光,以消除背景光的影响。”

  在选择背景方面,威尔逊指出:“如果拍摄一般的街景、风景或建筑物,应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙面反光虽然很强,但是如果处在阴影中,看起来则是灰暗的,结果会拍出平淡的照片。对待建筑物应遵循的一般规则是,决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面,应当等待阳光照射到物体表面, 那时色彩饱和,反差充分和丰富。还可设法寻找低视点,把一部分蓝天纳入画面上方。在强光下摄影,应当考虑到的最重要的问题之一,是选择合适的背景。晴朗的蓝天能为任何被摄体造成美丽的背景。拍摄时蹲下身子,直到你看到被摄体后面全是天空。这样的低角度往往会拍出不同寻常的照片。以这种方式拍摄,人像看起来很动人。此外,还可以尝试低视点、高视点或者倾斜相机拍摄。”

  威尔逊认为:“强光下摄影的好处,在于这种光线给天然和入工景物上所带来的彩色。由于反差伴随颜色而来,因此最有表现力的照片并不是那些彩色斑澜的照片,而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的照片。”

  运用自然光摄影;有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整体美。此时,一个简单的解决办法,是取一块小的白色反光板,拍摄时,把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方;对准被摄体进行反光。这样,就能控制自然光,而不受限制了。

  室内摄影如何利用自然光,摄影家菲利浦·托马斯认为:“方向朝南、光线充足的房间是第一选择,同时最好还要挑选窗户大的房间,朝西南开的窗户更好。因为傍晚时分,暖色调的落日余晖泻进屋里,为拍摄创造了更好的机会。拍摄时,宁可把房里的光线搞得暗一些,因为增加光线比减少光线容易得多。如果房间里到处都是强光,那你就不可能按照自己的愿望来拍摄照片。”

  对于来自窗户的自然光的利用,英国摄影家格·阿尔科克提出,杰出的画家在他们的作品中,总是注重于运用来自北面的光线。他认为,这种光比较特别,可能是因为它很稳定,只要天气不变,这种光在白天的变化很小,而且其质量保持不变。英国摄影家迈克·皮尔斯对此也有同感,他指出:“在室内使用北面窗户进来的光线拍摄人像,可以产生令人满意的效果。它会产生一种非常柔和而均匀的光,而这种光用人工光是很难模拟的。实际上,大多数杰出的艺术家直到老年都一直在使用这种光。如果你的住房有一问屋子窗户朝北,你就有了拍摄人像的好光源。如果再配以三脚架,那是最好不过了,甚至使用IS0400/27。的胶片,快门速度仍然可 以定在慢速上。如果使用彩色幻灯片或彩色负片,不妨在相机镜头前加上雷登81B滤光镜或其他相应的滤光镜,这会消除可能出现的偏蓝现象。”如果你无法使用来自北面的光线,要是能使窗户产生漫射光的话,那么,任何朝向的窗户也都可以利用了。为此,必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单层棉纸,若需在作品上加上彩色,则可用彩色纸。

  如何控制室内自然光,托马斯也建议采用反光板,用它把从窗户来的自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪远,可以调节角度以得到适量的光线。也可以用不同质量的物体作反光板,以得到不同质量的光线。最常用的是白纸板。白纸板能反射出柔和的,恰到好处的光。纸板裁剪得可大可小。银箔片反射的光线要比白纸板反射的光线强,为了节省材料,可以在纸板的一面贻上银箔片,板两用。两块廉价的镜子能反射出很强的光线,可用作眼神光(人像眼珠上出现的明亮的光点)或用以照亮黑暗的角落。金色的物体也可以做反光板。在拍摄人像作品时,金色会增加被摄者肤色的魅力,使被摄者显得光彩照人。此外,黑色纸板有时也会用到。遇到室内光线太强,与设想中的作品所需的光线和对比度不符,便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。托马斯认为,手头有一两块这样的黑板,有时或许会使可能是失败的作品“起死回生”。

  评论这张
 
阅读(23)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017